Orijinalini görmek için tıklayınız : Benzin Motoru bujileri üzerine hür başlık(Herşeyi yazabilirsiniz,yasak yok)
♫ Selam.Benzin motorlarında kullanılan kıvılcım bujileri(spark plug) üzerine sorusu olan,aktaracağı bilgisi olan,tecrübesini yazmak isteyen buraya yazabilir.Bizde yasak yok.Herşeyi yazabilirsiniz.
İnce abime bir ekleme.Düşük oktanlı benzin daha kolay tutuşma eğilimi olan benzin olduğundan herzaman soğuk buji tercih edilerek sıcak nokta tutuşması (vuruntu) riskini elimine ediyoruz.
Bir de dediğin gibi kumlama ile pırıl pırıl olur ama muhakkak hava püskürten test aletine tutularak üfleme altındaki çakabilme kabiliyeti ölçülmeli.Pırıl pırıl da olsa ,arızalandığında gariptir,normal çakar görünürken üzerine üflendiğinde çakma bozuluyor.Bir ara bütün tamircilerde vardı,şimdi hala kullanılıyor mu bilmiyorum. ♪
Sevgili Ahmet Düşük oktanlı benzin kullanıldıgı zaman silindir sıkışma oranı, yüksek oktanlıya göre daha az oldugu için Motor çalışırken piston yukarı çıkıp içindeki havayı sıkıştırırken sıkıştırma oranına görede ısıtmış olur.(Boyle mariatto nun kapalı kaplardaki gzlarla ilgili bimem kaçıncı teoremi)Eh yüksek oktanlılarda sıkıştırma oranı daha yüksek oldugundan ıçindeki havada daha çok ısınır zaten ortam yüksek sıcaklıkta oldugu için yüksek oktanlı benzin kullanan motorlarda kendi kendine tutuşma olmasın diye düşük oktanlıda kullanılan bujiden daha soguk buji kullanılır.
Diyelimki elimizde bir motorumuz var ve standart otomobil benzini ile gayet güzel çalışıyor.Ama şeytan dürttü bunu daha yüksek oktanlı benzinliye cevirecegiz.Yapacagımız tek işlem silindir kapagını açmak contanın kalınlığını azaltmak (yani incesi ile değistirmek).sonrada silindir kapagını yeniden kapatmak.Egerki daha yüksek oktanlı benzine başlayıp üstündeki saglam bujiyi kullanmaya devam edersek eski ayarlarının kaçtıgını görecegiz,ama aynı bujinin daha soguk olanını takarsak,hiç bir ayara dokunmadan motorun yine düzgün duruma geldiğini görecegiz,çünkü soguk buji adı üstünde soguk oldugu için
kendi kendine tutuşmayı önliyecek.
Kumlama ile ilgili yazdıgın sorunları ben yaşamadım.Bujilerde arasıra tırnak arası mesafesi ölçümü ve ayarını yapmak gerekir.Eh artık bir tane sentil ve küçük pirinç çekiç alınacak,arasıra BUJİ MOTOR SOGUK İKEN sökülüp üflenip püflenecek, sentille ölçüm yapılıp tırnaklara bir iki ufak tıktık dokunulacak,bujiyi, kablosuna takıp elde tutulurken çakıyormu diye test için çalıştırma işlemi yapılacak hem bujinin çaktıgı hemde hemde bizi çarpıp korkuttugu görülecek böylece ufaktan ufaktan tamirciliğide hatmetmiş olacagız.
Bujilerin hangi sıcaklık sınıfında oldugunu anlıyabilmemiz için üstündeki yazıların anlamını yazan izahatlara ihtiyacımız var yani o bujinin sitesine gitmek gerek,ama bizim elimizde çalışır halde aynı marka farklı ısılarda bir kaç buji olsun.Arazide diyelimki en soguk bujimizi seçmemiz gerekti ama üstündeki yazılardan ayırt edemiyoruz ne yapacagız.İşlem çok basit.Bujinin tırnaklarını kendimize göre çevirip bujinin içine dogru bakacagız egerki orta tırnagı cevreleyen porselen aşagılara dogru gidiyor bir çukurluk yapıyorsa bu çukurlugun artmasına göre sıcaklık sınıfıda artar yok porselen dümdüz veya çok az çukurluk yapıyorsa bu buji soguk sınıfındadır.
Bujilerde tırnagın görünüşü pek önemli degildir iki veya çok tırnaklı yada dairesel tırnaklıda olsa aynı verimde çalışacaktır,egerki ters motor kullanılacaksa siperli buji kullanmak biraz daha iyi olur.Buji kablosu kesinlikle ekranlı olmalı ekran kesinlikle uygun şekilde şasilenmeli kablonun içteki canlı yani elektriği ileten kısmı çok elemanlı olmalı esnek olmalı ve kabloyu çalışırken titrememsi için bir kaç yerinde sabitlenmesi gerekmektedir.Kablonun orjinali ,üstünde gelenle aynı marka olması gerekmez kablo degiştirilecekse oto elektrik malzemesi satanlardan kablo alınıp kullanılır.(Uçtugumuz gercek PİPER L18 de) piston başına iki bujiden toplamda 8 buji var yaklaşık olarak 6-7 metre buji kablosu var hepside tarafımdan düz kablo alınıp elde uygun şekilde yapılarak yerine takılmıştır.
Bujileri yerine takarken sıkma torku şu kadar olacak diye bilgi notu vardır ben bu güne kadar ne bujileri sıkarlarken tork olçen gördüm nede kolay birşey.Zaten siz kural olarak bujileri motor soguk iken söküp takacaksınız elinizdeki anahtarla iyice sıktıktan sonra motor ısındımı mümkün degil gevşemez yani buji için tork diye kendinizi sıkıntıya sokmayın.( Silindir başını açarsanız sıkarken tork kesinlikle lazımdır o ayrı konu)
Tırsak_Pilot
01-12-2010, 12:07
kurşunsuz benzinde kullanınalan ateşlemeli bujilerin ömrü saten glow motorlardakinden kat kat ötedir. benim görüşümce ekstra alet edavata hiçte gerek yok. boğulma oldu ise balata spreyliyle temizlenir yakılır. tkaılır saten bujide sorun var ise hiç birşey fayda etmez.
çok sorun yaşanıyor ise problem var ise problemi kafadan çıkartmak için yeni bir buji takılır. bujide benim tavsiye edeceğim markalar. os:P ngk-denso-champion
demekki bendede bilgi eksikliği varmışkii ince abi eksikliğimi tamaladı ateşlemeli bujilerin glow motor bujileri gibi sıcak soğuk olduğunu öğrendim. amaki sentille ölçülme tamamda saten her bujinin tırnak aralığı vardır o aralık belirli oranda aşınmış ise buji değiştirilir. Ufak çekiçle tıklamanın bence anlamı yok çokta pahalı bir şey değil.
kurşunsuz benzinde benim tek bildiğim nokta şudur. ahmet abim eğerki ateşlemeden yana sıkıntı varsa 4 şey kontrol edilir. batarya-bobin-buji-krank okuyucusu. hee ben ateşleme daha iyi olsun istiyorum bujim uzun ömürlü istiyorum deniliyorsa iridyum bujiler var. Dİğerlerinin 5 katı daha fazla ömürlü ve etkili. saten üreticiler hep otomotiv sektörüne yoğunlaşmışlar. halbuki güzelim modelcileri öenmsememişlerki fazla 26-50.. cc lere yapsınlar şöyle çift tırnak buji yada 4 tırnak bomba gibi ateşlesin =)
Tırsak_Pilot
01-12-2010, 12:11
Bir ara bütün tamircilerde vardı,şimdi hala kullanılıyor mu bilmiyorum. ♪
ahmet abi ondan eser yok şimdi eskidendi o parça sıkıntıları şimdi tutturumuş km. sağlam arızalı değiş. yapıştırrr....:D
benzin motorlarında deneyimli arkadaşlarıma bir sorum var,
bugün yeni aldığım dle 30 cc motorumu çalıştıramadım. çalıştıramamdaki birinci neden motoru boğmamdı(çünki egzozdan benzin attı)
ama hiç patlama sesi duymadım.yani ignition gerekli işlemi yapmıyor gibi geldi bana. ignitionu sökerek dışarıda denedim.(tabi önce bujiyi kuruttum) elektrik soketini ilk takdığımda buji tek sefer ateşleme yapıyor.ignition takılı olduğu halde devam etmiyor... bu durum normalmidir ?
(ignitiona elektrik veren 2 li a123 paketinin soketini ardarda değdirdiğimde ard arda ateşleme yapıyor ama her seferinde bir kez)
Buji dışarda,şapkası takılı pervaneelle çevrildiğinde,şaft üzerindeki noktasal mıknatıs sensör ün önünden her geçişte bir kere çakma olması gerek.Yani pervanenin her turunda bir çakma.Buji tırnak aralığı da yarım mm civarında ideal.
elektrik soketini ilk takdığımda buji tek sefer ateşleme yapıyor.ignition takılı olduğu halde devam etmiyor... bu durum normalmidir ?
(ignitiona elektrik veren 2 li a123 paketinin soketini ardarda değdirdiğimde ard arda ateşleme yapıyor ama her seferinde bir kez)
Burayı tam anlayamadım. İsterseniz şu cümle üzerinden gidelim;
Prop hub(kranka kama ile bağlanmış pervanenin arkasındaki parça) üzerinde minik bir mıktanıs vardır, krankı döndürdüğümüzde bu mıktanıs ilgili sensörden her geçtiğinde bujide 1 ark, kıvılcım oluşur. Sizdeki olay yanlış anlamadıysam şu şekilde mi;
"Pili takınca ilk sensör-mıknatıs geçişinde bujide kıvılcım oluşuyor, ondan sonrada turlarda bir kıvılcım yok." Bu mudur sorun?
İğnelerin konumları nedir?
Bilinmiyorsa fabrika ayarına getirmek iyi olur.
H 1.5 - 2 tur
L 1.5 tur
ilk çalıştırmaya burada başlamak ideal
Yağ cinsi ve oranı nedir?
Buji kafasını tam ve sıkı oturduğumdan emin olun.
Bujinin tam zamanında ateşlemesi için uygun bir yere tetikleme sistemi konur (eskiden platindi şimdi mıknatıs ve daha başka düzenler) .Bu tetikleme sistemi uygun zamanlarda bujiden kıvılcım cıkmasını saglar.Senin ateşleme sistemine besleme elektrik kaynagı ilk takıldıgında,tetik ilk tetiklemeyi yapıyor yani kıvılcım çıkartma sistemi arızasız ama arkası gelmediği için yani tetiği etkiliyecek sistem çalışmadıgı için başka kıvılcım cıkarmıyor.Peki ne yapacagız? tetikleme sistemi dönen ana milin üstünde oldugu için evvela bunu bulacagız düzgünmü bozukmu bakacagız,bu tetik sistemi sabit duran başka bir sistemin çok yanından gecer acaba o sabit sistem yerindemi,mesafe yakınmı bakacagız yerinde degilse veya dönenle arasındaki mesafe fazla ise yakınlaştıracagız .Bunlar uzaktan yapılan tavsiyeler derde deva olurmu bilemem ama sorun detaylandıkça herhalde çareside daha kalıcı olabilir.
arkadaşlar teşekkürler.sorunu tesbit ettim.
hatam ateşleyiciden çıkan bir kabloyu takmamak.
(yani bahsettiğiniz magnetin kablosu)
magnetin motor rpm si için olduğunu düşünmüştüm(aklım helikopterdeki governora gitti).meğer ateşlemeyi de sağlıyormuş.... sayenizde öğrenmiş oldum.teşekkür ederim.
(ben bujiyi motordan söküp, ateşleyici başlığı takılı iken ignitiona elektrik vererek denemiştim.dolayısıyla tek ateşleme yapması doğal yani ince999 abimin tesbiti doğru()
sizi bulmuşken hemen bir soru daha ekliyeyim.
motordaki cikle ile hiç oynamadan(kapalı iken) direkt çalıştırmayı denesem iyi olmaz mı ? (aling marka starterim,bir basışta karbüratöre yeterince benzin çektiriyor...)
sarven ,
yağ castrol 2 zamalı,30 a 1 oranında yani 1.5 lt benzin,50mlt yağ
Tırsak_Pilot
04-12-2010, 23:12
bujiyi temizledikten sonra pervaneyi bolca çevirdinizmi karb. üzerinddeki ayarlarla oynamadıysanız bujiyi sökün bobin kablosuna takın bujiyi motor üzerinde metal bir kısma yaklaştırın ve pervaneyi elle çevirin buji ateşleme yapıyormu ? yapıyormu batryanızı her ihtimallere karşı şarj edin bujiden düzeyli bir şekilde ateşleme yapıyor ise takın bujiyi parmağnızla kapatın pervaneyi cevirn yakıt geldikten sonra karbiratöre balata spreyli sıkın aralıklarla vede çok miktarda değil mutlaka çalışacak.patlatma olduğunda balata spreylini parça parça aralıklarla sıkmaya devam edin belirli bir süre çalıssın sonrasında braktıgınızda saten stop ediyor ise yakıt kısmında sorun vardır. ateşlemeyi bırakıp oraya yönelin. birde motorun pervanesini elle döndürüyosanız krank üzerindeki ateşleme noktasına dikkat edin okuyucuya çok yakın şekilde vuruyorsanız patlam yapması zorlaşır.genllikle ilk çalışmalarda sorun oluyor. umarım sorun çözülür. birde krank okuyucuyu temizleyin. yakıt yağ oranınıda göz ardı etmeyin.
Bahadır jigle ile ilgili sorunda deyim karmaşası var Jigle kapalı deyince egerki jigleye vazife yaptırmıyorum anlamı varsa,zaten sıcak motorun çalıştırması böyle olacak.Yok ben soğuk motoru ilk çalıştırırken senin deyiminle jigle kapalı olsun dersen elbette çalıştırırsın ama motor huysuzluk edebilir.Zaten jiglenin görevi soguk motorda kolay çalışmayı sağlamaktır eh bu kolaylık varken kullanmıyacagım dersen kim ne diyebilirki.
1/30 yag oranı bana göre biraz az gibi geldi egerki bu oran dogru ise ve sen bana uyup yagı çogaltırsan motora hiç bir zararı olmaz heleki rodaj safhasında isen daha faydasıda vardır hem yaglamayı daha iyi yapar hemde fazladan yag motor içi temizliği yapıp metal zerreciklerini dışarı atar.Eh biraz fazladan yag pisliği olur artık.
yakıt olarak kullanacagın yağ benzin karışımı hemen kullanmadan önce sadece gereken kadar taze taze yap kullan,fazla yapıp stokta tutma
ince 999 un tavsiyesi üzerine 1.5 lt benzine eklediğim 50mlt yağı 60 mlt ye çıkardım.
gerek sümer beyin,gerek sarven kardeşimin gerekse ince 999 abimin yukarıdaki açıklamaları üzerine mağnetin kablosunu takarak yaptığım ilk denemede motor çalıştı :)
ancak şu cikle konusundaki kavram kargaşasını ortadan kaldırmak istiyorum.....
karbüratörün arkasındaki kapak (cikleye bağlı olan)AÇIKSA ;
cikle açık mıdır ? (yoksa kapalımıdır)
cikle çekilimidir ? (yoksa cikle çekili değilmidir)
bugünki denememde motoru 5 dakika gibi bir süre karbüratöün en arkasındaki ciklenin bağlı bulunduğu kapak açık olarak çalıştırdım.kapağı kapadığımda motor durdu....
bu konuda bir kaç açıklayıcı cümle ekleyecek arkadaşlarıma minnetdar kalacağım.
sevgili sarven,
pilot model yak'ın cikle sorununu nasıl hallettin mekanik olarakmı ? yoksa servo ilemi ? bir kaç resim eklersen sevinirim.
kırımsız uçuşlar......
O jigle çekildiğinde,karb den hava girişini bloke eder,ilk harekette motorun epeyce zengin karışımla beslenmesini sağlar ve ateşlemeyi kolaylaştırır.Ama motor çalışıp devir yükselince bu sefer aşırı zengin karışım yanmayacak kadar zenginleşir.O yüzden soğuk veya zor çalışan motorda jigle çekilir(klape kapanır) motor çalışır çalışmaz jigle basılır(klape açılır) .Normal durumda jigle hep açık durmalı.
ahmet bey,
bilgiler için teşekkür ederim.benim motor soğukken arkadaki klape açık pozisyonda bir basışta çalıştı.
yani mevcut durum uygun.
JİGLE ile oynamama gerek yok. sıcakta olsa,soğuk ta olsa çalışacak.
Benzinli model uçurduğum arkadaşlarımla terim karmaşasını gidermek için biz açık kapalı yerine "jigle aktif", "jigle pasif" tabirlerini kullanıyoruz. Böyle kullanılınca kavram karmaşası olmuyor, yok jigle açık jigle çalışıyor mu demek yoksa jigle kelebeği açık mı demek vs çünkü ikisi tam zıt şeyler. En güzeli aktif-pasif kullanmak bana göre.
Ben yağ oranını rodaj dönedinde 30:1 mineral ile 5 litre tutmanızı tavsiye ederim. Akabinde 50:1 full sentetik yağ(castrol 2T Racing-altın sarısı kutulu olan) ile devam edebilirsiniz. Çok yağlı yakıt da motor için bir takım sorunlara vesile oluyor. Buna emin olun.
Genel uçuşta 1/4 ile 1/2 gaz pozisyonlarında yapıp arasıra tam gaza kısa süreli yüklenip sonra tekrar 1/4 - 1/2 arasında seyrinize devam ederseniz iyi bir rodaj süreci yaşarsınız.
Kabaca bir motor çalıştırma prosesinden bahsedelim, eminim ki birçok olası soruya önceden cevap olacaktır.
Gittik sahaya, depomuzu doldurduk, hadi motor çalıştıralım dedik. Güzeell. Şimdi önce karb pompasının yakıt çekmesini sağlamamız lazım. Bunu süreci hızlandırmak için jigleyi aktif hale getirip biraz gaz açarız, bu sırada ateşleme kapalı olmalıdır(Ateşleme pili ile ateşleme modülü arasında mutlaka bir mekanik switch olmalı, hatta tercihen bir de elektronik switch bu uygulama için özel adıyla bir kill switch bulunmalı). Aynı motor çalıştırır gibi pervane bir 10 defa seri bir biçimde tur attırılır. Yakıt hortumunu eğer görebiliyorsak, yani karbüratör nipeline yakıtın geldiğini görebiliyorsak süper,işler daha da kolay, ancak çoğu modelde görülmüyor. Bu sebeple emdirme işlemine ateşleme açık halde devam etmemiz gerekecek, nedeni de şu şekilde, eğer ateşleme kapalı olursa ve karbüratöre yakıt gelmiz, karb içindeki rezerv dolmuş ve biz hala jikle aktif emdirmeye devam ediyorsak, motoru boğarız ve yağlanmış, ıslanmış bir buji ile ateşleme aktifken bile motoru çalıştırmak pek mümkün olmaz. Ateşleme aktif, jigle aktif durumda iken beklenen motor tepkisi bir anlık motorun çalışıp aniden stop etmesidir. Bu bizim için karbüratörün yeterince yakıt emdiğine dair bir göstergedir.Bu durumda jigle pasif hale getirilir. Pervaneye yeniden güçlüce ve seri biçimde tur attırılır. Birkaç vuruşta motor çalışacaktır. Jigleli çalışmadan sonra jigle kapatılıp motor çalıştırmak için 10-15 ten fazla pervaneye tur attırıyorsak bir yerlerde problem olduğundan şüphelenmeliyiz.
Özetle maddelersek.
-yakıt doldur
-jigle aktif
-10 tur pervaneye vur
-jigle hala aktif, ateşleme aktif
-pervaneye vurmaya devam
-motor çalışıp aniden duruncaya kadar pervaneye vurulur.
-Motor çalışıp durduktan sonra jigle pasif hale getirilir, ateşleme aktif
-Artık motor çalışana dek pervaneye vurulur.
- 5-10 vuruş içinde düzgün bir motor çalışacaktır.
Gaz kolunu vidasını gevşetip 180 derece çevirdim, böylece jigle kolu ile çakışma problemi ortadan kalktı. Yine gaz kolunu kutunun içinden çıkan fiberglass yeke ile uzattım. Gövde üzerinde jigle pushroduna kılavuzluk edecek bir delik var, resimde görüldüğü gibi de pushrodu ordan geçirdim. Aslında prensipte yaptığım bir hata var orada, ancak pratikte benim kullandığım radyo sistemine bir girişimi olmaması gereken bir hata. Bu nedir? = ) Metal-metal titreşimi, sürtünmesi. Sonuç olarak parazit oluşturur. Çözüm olarak pushroda sıkı sıkıya oturacak bir makaron geçirilip daha sonra iki yüzünden de CA uygulanarak tespitlenir ve böylece metali metalden izole etmiş oluşur. Pushrodun bir ucunu L biçiminde bükmek elle itip çekmek açısından rahat oluyor. Sakın pushrod ucuna stopper filan takmayı denemeyin, ben denedim, sakıncalı olduğuna dair şüphem kalmadı.
Pushrodu jigle koluna giren tarafında Z büküm yada metal clevisli bağlantı kullanmayın. Ya ball linkli bağlantı kurun, yada plastik clevisli bağlantı uygulayın.
2.4 sistemlere bu tip parazitlerin girişimi olmuyor, en azından ben şikayette bulunana rastlamadım henüz, ancak bunları prensip haline getirmek faydalı.
Ekleme;
Uçtun indik, tekrar uçmaya karar verdik. Hadi yakıt doldurduk.
Şimdi motor çalıştırma işlemimizde Jigle bölümünü es geçerebiliriz. Yani direk ateşlemeyi açıp motor çalıştırabiliriz. Baktık 5-10 tur vurduk çalışmadı. O zaman jigleyi aktif yapıp prosedür yeni baştan denenmeli.
sarven resimler için teşekkürler..
jiklenin pushrodunun diğer ucu nerede nasıl ?
Bu bahsi gecen motorun jiglesinin acaba sadece tam kapalı ve tam açığımı var,yarı çekik veya başka degerlerde jigle durmuyormu?
yarımıda var istediğiniz pozisyonda duruyor...
yani jigle açık ile kastım;
ahmet beyin dediği gibi klape:
açık,
yarın açık,
kapalı durabiliyor.
sarven resimler için teşekkürler..
jiklenin pushrodunun diğer ucu nerede nasıl ?
http://www.hobbyrc.com/forum/attachment.php?attachmentid=70450&d=1291565916
Burada görüldüğü gibi bir ucu Z büküm ile jigle yekesine bağlı.
Diğer uç ise cowlingin önüne doğru yönelimli ve görüldüğü gibi motor gövdesindeki ilgili delikten geçiyor.Ancak dikkatini çekerim pushrodun kendisi de Z biçimde ki yekeden sonra gövdedeki kılavuz delikten geçsin ve cowling önüne doğru paralel bir şekilde yönelebilsin.
http://www.hobbyrc.com/forum/attachment.php?attachmentid=70449&d=1291565916
Bizim bu motorlarda jigle ya aktiftir yada pasif. Yani kelebek ya tam kapalı yada tam açıktır.Bir ara konumu yoktur. Arada durabiliyor olması mevcut mekanizin izin vermesinden kaynaklanıyor ancak uygulamada öyle bir kullanım mevcut değildir zira gerek de yoktur.
Pushrodun cowling önündeki diğer ucu da bu resimdeki gibi L bükülmüş durumda kırmızı makaron kaplı.
Ama işte benim tavsiyem olası metal-metal sürtünmesi sonucu meydana gelebilecek parazit ihtimalini egale etmek için jigle yekesine pushrodunuzu z bükümle değil bir ball link yada plastik clevis ile tespitlemeniz. Ayrıca motor gövdesindeki jigle pushrodu kılavuz deliğinde metal pushrodunuza önce bir makaron geçirmeniz böylece metali metalden izole etmiş olursunuz.
aslında bujinin dışında bir konu olmasına rağmen buradan devam etmeyi uygun gördüm.....neticede motor bilgisi......
yeni aldığım dle 30 motorum 3 saat sehpada,bugünde 2 saat rc-pilot yak ın üzerinde rodaj aşamasının sonuna geldi.
yağ olarak castrol 2t kullandım. karışım 25:1 oranında oldu.(biraz yağı fazla oldu,ama neticede rodajdayız)
soru 1-)bundan sonra mobil 1 racing 2T kullanacağım bu sentetik yağ değilmi ?
bu motor 2700 devir civarında 60-70 santigratta çalışıyor. eğzoz gazı sıcaklığı 80santigrat civarında...
5000 devir civarında 70-80 santiğratta çalışıyor eğzoz gazı çıkışı 130 santigrat civarında.....
soru 2-)motor rolanti devri olan 1700-1800 devirlerinde çalıştığı sürece çok sarsıntılı oluyor... ve sonunda stop ediyor...... bu durum normalmi ?
soru 3-) bugün tam gaz denemesi yaptım.
kumanda sticki 3/4 olduğunda (motorun servoya bağlı gaz koluda 3/4 olduğunda ) devir 7600 civarındaydı.
tam gazda (kaz koluda tam gaza geçtiğinde) devir düşüyor (7400)
yani benim motor tam gazda fakir mi kalıyor ? (çünki devir gitgide düşüyor ve hararet yükseliyor)
2 ve 3 nolu sorunları gidermek için "low speed needle" yi ve high speed nedle" yi nasıl oynamalıyım.
İğnelerle oynarken avans a da bakınız.Bir ihtimal avans da fazla olabilir.
ahmet bey,
patlarlı motor bilgim kısıtlı."avans" neydi ? bir kaç cümlelik açıklama bana çok yardımcı olur. :)
Avans,ateşleme zamanlaması.Yani pervane driver ı üzerindeki nokta mıknatıs ve sensörünün tayin ettiği ateşleme pozisyonu.O sensör iki vida ile raptedilir ve o vidalar gevşetilip pervaneye karşı kaydırılırsa avans,pervane ile kaydırılırsa rötara kaçar.Bu ayarın tam gazda en yüksek ve düzgün çalışmayı bulması lazım.
Makinistim, içten yanmalı motorlarda avans ayarı sistemi aslında iki yöne dogru belli sınırlar içinde hareketlidir yani avansını kendi verip alır.Bu motorda herhalde böyle hareketli avans sistemi yok,bundan dolayı motor ısınmıs halde sabit bir devirde çalışırken (Enfazla devrinin yarı degerlerinde filan) avans ile oynanıp en yüksek devir bulunur sonrada avans birazıcık verilip bırakılır,yani motor birazıcık avanslı çalıştırılır,bunun bize faydası yük altında iken devir yüklenmesini çabuk ve düzgün olarak yapar,yan etkisi ise motorun birazıcık daha sıcak çalışması dır.
Bahadırın sordugu soruda ise gaz tam açılınca motor devrinin düştügü oldugu için bence bu sıkıntının avansla ilgisi yok çünkü zaten avans her devirde sabit,sorun devir yükselince yakıtın yeterince gelememesi,buna sebeb olacak şeylerden bir taneside ismi ne olursa olsun yakıtın hava ile karışması sağlıyan delik.Tahminimce bu delik 7600 devir /dakikaya kadar uygun hava- yakıt karışımı verebilecek açıklıkta, daha yüksek devir için gereken fazladan yakıtı geciremiyor ama gaz verip kelebek dahada açılınca içeriye giren hava miktarı çoğaldığı halde yakıt çoğalmadığı için (MAHLÜT) yani hava yakıt karışımı gerekenden dahada fakir olarak degişmekte ve sonuç olarak devir düşmekte ,motor ısınmakta.Bu yakıtın tam gazda yetmeme durumu yakıtın gectiği delik sebebi ile oldugu gibi yine yakıtı kısıtlıyan başka bir şeyde olabilir
Ben bu bilgi hatırlatmasını teorik olarak yazdım.Bahsi gecen motoru görmedim,egerki üzerinde Yüksek hız iğnesi varsa bunu bir tık kadar açsa iyi olur gibime geliyor(denemekle bir şey kaybetmez)
low iğnesini biraz açıp deneyin.
bilgiler için teşekkürler, hafta sonu gerekli denemeleri yapıp sonuçları buradan bildireceğim.
İnce abi bu motorlarda elk.ateşleme sistemlerinde bir de otomatik avans sistemi var.Manuel avans fazlaysa bir ihtimal oto avansa yürüdüğünde devri boğuyor olabilir.İğne ayarlarıyla muhakkak senkron olarak manel avans da kontrol edilmeli.
Ben zaten kitabi bilgi hatırlatması yaptım,bunları motorda onarım ,ayar işinde alt bilgi olarak kullansınlar diye
avans işine daha tecrübeli birisinin bakmasında fayda vardır diyerek sadece iğnelerle oynadım(deneme yanılma metodu).......
uçağın önü önümde arkasıda arkamda olmak üzere hıght speed iğnesini bir tur geri çevirince sorunum kalmadı....(tam gazda) önceleri yarıya kadar hızlanıyor yarıdan sonra hızı düşüp stop noktasına geliyordu.....
şu an tam gazda (1 litre 95 oktan benzine 33mlt castrol minerel yağ) 18x8 pervane ile 8000 rpm yi görüyor...
rolantideki sarsıntı sorununu kısmen hallettim ama rolantide stop etmiyor artık(1800-1900 rpm)
bu arada motor beslemesi için direkt 2 hücreli a123,alıcı için 3 hücreli li-po ve linear bec kullanıyorum.bugün yanlışlıkla 3 lü li-po yu motor beslemesine takmışım.12.6 voltu vermişiz yani....3-5 dakika öyle kaldı..... ve beslemeye bir şey olmamış..... çok mükemmel çalışıyor.......(beslemenin normal değeri 4.8-6 volt)
tedbiren hemen yerlerini ve soketlerini değiştirdim........ artık risk kalmadı........
sarven,
covling in önden takılan vidalarını nasıl taktın ?ne elim giriyor..... nede en uzun alyen oraya ulaşıyor......
Alyen civatalara dremelin fiberli kesme diski ile düz çentik açtım, mıktanısladığım uzun bir tornavida ile civataları monte ettim. Çok rahat bir yöntem.
Alyen civatalara dremelin fiberli kesme diski ile düz çentik açtım, mıktanısladığım uzun bir tornavida ile civataları monte ettim. Çok rahat bir yöntem.
valla helal olsun......
kaç gündür düşünüp duruyorum........
Bahadır tam gazda düzgün çalışması için yüksek hız ignesini bir tur açma yönünde çevirdin degilmi? Yani ayni yönde cevirmeye devam etsen igne yerinden cıkar degilmi?
vBulletin v4.1.7, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.